22.12.2011 | пишет Вадим Попов

ГИМАЛАИ или парк развлечений и отдыха ГОСПОДА ШИВЫ - WELLCOME!

Ранним утром в Ришикеше, еще до восхода мы погрузили вещи в джип, прибывший даже чуть раньше договоренности, что для Индии, страны в которой никто никуда не торопится, было просто удивительно. Машина - джип местного производства "ТАТА" радовала глаз белизной, водитель был аккуратен, чисто выбрит и даже не жевал бетель… Бодро выруливая между грузовиками, мотоциклами, повозками запряженными лошадьми и буйволами, между коровами свободно разгуливающими по проезжей части и рикшами мы двигались через проснувшийся город к горам. А горы были просто вот они - рукой подать и всего лишь через час машина въехала на первый виток серпантина, который наматывался вокруг горы, быстро набирая высоту…

Стало закладывать уши, виды, открывшиеся вокруг напоминали более пейзаж в иллюминаторе самолета, от высоты захватывало дух, везде, куда хватало глаз простиралась горная страна - вечная и самодостаточная… Бездны, где не видно было дна, открывались то справа, то слева и только орлы как "стелсы" поднимались снизу до уровня дороги и уходили ввысь. Кстати, о Гималайских дорогах - они отсутствуют как факт в понимании европейца. Отсутствует разметка, так как нечего размечать - полоса для движения одна, отсутствует почти везде ограждение, нет знаков, кроме "BLOW HORN!" да и что еще обозначать? Все и так понятно - сигналь изо всех сил, подъезжая к бесконечным поворотам, а по какому принципу они уступают друг другу дорогу, понять было невозможно. Для этого дорога на всем протяжении имеет выступы над пропастью или что-то вроде неглубокого "кармана" в скале, где и останавливается машина, пропуская встречную. На дорогу то и дело с гор сбегали ручейки и миниводопады, которые местные водители использовали в качестве автомоек, если ширина дороги позволяла. Наши знакомые, англичане и израильтяне в Ришикеше узнав, куда мы собираемся, прореагировали однозначно "крейзи рашн", впрочем, ничего другого мы и не ожидали. Постепенно привыкли к высоте - перестало закладывать уши. Горы не были безлюдны - поселки внизу лепились к скалам, игрушечные города среди зелени… На дороге появились дети в школьной форме, время было около 7, километров через 10 мы проехали школу, до которой некоторые ученики добирались, видимо, пешком - часа два. Из-за края дороги, из пропасти, буквально выныривали небольшие гималайские лошадки и козы и быстро уходили вверх по практически отвесным склонам, непринужденно пощипывая какую-то растительность. Впрочем, все гималайские жители - животные и люди имеют психологию скорее птиц, привыкнув жить в этом вертикальном мире они не чувствуют опасности, не больше чем горожанин, выходящий на балкон своей квартиры… Однажды, мы наблюдали удивительную картину, как на невысоком бетонном ограждении, имевшем профиль трапеции, с шириной верхней грани не больше ладони, на повороте, прямо над пропастью спал на боку человек, в уютной домашней позе, подогнув колени. За его спиной не было и 10 сантиметров земли.

Прошло около 8 часов пути, мы приближались к первому пункту нашего маршрута - местечку Ямунотри, расположенному у истока священной реки Ямуны. Вообще в Индии три священных реки Ямуна, Ганга и Сарасвати, пересохшая, но существующая на тонком плане. Ямуна считается пингалой, Ганга идой, а Сарасвати сушумной Индии. В поселок мы въехали в сумерках, сняли "roome" аскетичное, как почти везде в Гималаях, помещение с кроватью и горой толстых одеял, которые не спасают, если нет с собой теплого спальника - температура к вечеру падает стремительно с 20-25 градусов до 5. При "room" имелись удобства с мраморным полом и температурой близкой к 0. Замерзнуть окончательно нам не дали наши гостеприимные хозяева. Чай с молоком был обжегающе прекрасен и мы сразу заказали еще, традиционный пресный рис и огненной остроты дал, чапати, все приготовленное при нас на огне, казалось изысканным яством. Из объяснений нашего водителя, который выполнял по совместительству функции гида, мы узнали, что к храму у истока Ямуны мы должны будем подняться 7 км в гору - пешком или на лошадях. Опыта езды на лошади не было ни у кого, решили что утро вечера мудренее..

Утром пропустив вперед вереницу лошадок, мы пристроились к групке паломников, симпатичных индусов, сообщивших что они из Бомбея… Мы освоившись быстро ушли вперед, но надолго нас не хватило - подъем все время шел 45 - 60 градусов и скоро наши паломники нагнали нас и посмеиваясь сказали, что мы "very strong". Так мы и шли - то забегая вперед, то пропуская их, около двух часов. Пожилых паломников наверх несли пятёрки носильщиков - бегом, они даже обгоняли лошадей, и нехватка кислорода была им нипочем. Одиночки с плетеными корзинами за спиной поднимали в гору совсем уже крохотных старушек-паломниц. Вдоль дороги были импровизированные кафе, представлявшие собой навесы на подпорках, где можно было отдохнуть и выпить традиционного гималайского чая с молоком. Вообще в Гималаях все кафе импровизированные, вдоль "трассы" они висят над пропастью, так как другого места для них просто нет, и мы сначала смотрели, чтобы подпорки были потолще… По пути мы подставляли ладони под многочисленные ручейки, стекавшие с гор, пили и не могли напиться. Вода, впрочем как и в самой Ямуне, была невыразимой прозрачности и голубизны и ощутимо сладкой на вкус. Небольшой храм показался впереди. Он висел над стремительной мелководной в истоке рекой, мы перешли к нему по висячему мосту. На всем протяжении пути мы не встретили ни одного белого, индусы радостно приветствовали нас "HARI OM !" и спрашивали из какой мы страны. В храме имелись горячие источники, где можно было совершить омовение после пуджи приветствия священной реке, но это испытание оказалось не из легких - температура воды была градусов 60, а температура воздуха 5. Долго просидели у реки, наслаждаясь вкусом воды и непередаваемым ощущением полной защищенности от любых внешних вибраций, причем это было очень мягкое ощущение, наверное подобное испытывает дитя в материнской утробе… Дорога вниз была веселой прогулкой - почти бегом, солнце согрело воздух до 20 градусов, мы радостно отвечали на уважительные приветствия встречных, здесь принято уважать паломников, прошедших парикраму. Спустившись вниз мы покидали вещи в джип - нужно было двигаться дальше. Впереди был исток Ганги, селение Ганготри 3600 метров над уровнем моря и еще около 10 часов пути. Неожиданно солнце сменилось дождем и сразу вспомнились многочисленные ручейки, стекающие с гор, и уже совсем не хотелось думать о том, во что они превратятся, если дождь затянется. Отстояться на дороге было негде, ширина не позволяла разъехаться двум машинам, поворачивать обратно тоже было проблематично… Водитель запел мантру, кто знал слова - подпевал, и дождь прекратился минуты через 3… Через несколько часов мы въехали в какой-то городок, где было устроено нечто вроде кордона и нашу машину остановили. Из маловразумительных объяснений на ломаном английском и хинди мы поняли, что нам предлагают пересесть в такси поменьше, якобы из-за того, что на дороге обвал и наш широкий автомобиль не пройдет. Нас такой вариант явно не устраивал, не устраивал он и нашего водителя… И мы поехали по объездной дороге, решив потратить лишних 2 часа и заночевать по пути, если не успеем до темноты… Кстати, темнота не была препятствием для водителя, а скорее наоборот… Он прибавлял скорость, объясняя это тем, что не нужно притормаживать перед поворотами и сигналить, так как машину издалека видно по свету фар… Определенная логика в этом была, да и какой русский не любит быстрой езды, но, вспомнив бесконечные виражи, мы поинтересовались не опасно ли это? "OM NAMAH SHIVAE!", был нам ответ… Но дорога оказалась не из тех, по которой можно ездить в темноте. Если обычные гималайские дороги не для слабонервных, с их выскакивающими из-за поворотов грузовиками, то объездная гималайская дорога оказалась настоящими "Шиваитскими горками"… Асфальта почти не было, пыль стояла столбом, затрудняя видимость, а впереди, о ужас, возник знак - опасный поворот! А до этого, интересно, какие были повороты? Треугольник с машинкой, падающей в пропасть, отчетливо намекал на такую возможность. Поворот действительно был не подарок - узкий глинистый трек, шириной чуть больше капота, имел наклон к пропасти градусов 15, был мокрым от стекающего сверху ручья и усыпан щебнем…Напрягся даже наш видавший виды водитель. Буквально вцепившись взглядом в дорогу он повел джип, мы "вписывались" в поворот отчаянно сигналя, скала чертила нам по борту, а камни из-под колес летели прямо на Шивалоку… К счастью встречных машин на дороге не оказалось, а возвращались мы другой дорогой…После перенесенных испытаний было решено заночевать в первом попавшемся придорожном "отеле".

Утром, позавтракав все тем же рисом, далом и чапати (вплоть до Ганготри кухня не отличается разнообразием), мы двинулись в путь и уже вскоре въехали в красивейший городок, это и был Ганготри. Вдоль Ганги живописно стояли храмы, устье состояло из причудливо выточенных водой мраморных гигантских камней - белых, розовых и бежевых, цвета морских раковин, глыб… Здесь уже встречались европейцы (весьма эзотерического вида) - место было доступно на машине, много было маленьких отельчиков и кафе с разнообразной и даже изысканной (для этих мест) кухней, продавались сладости. Кстати сказать, в Гималаях можно смело есть и пить (исключая воду из-под крана). Низкая температура и малое количество кислорода не дают размножаться бактериям, поэтому все очень чисто, никто не испытывал никаких проблем с желудком. Пища сгорала мгновенно, хоть и была довольно тяжелой - трудно было отказаться от лепёшек, начинённых картофелем, овощами и чили, испечённых прямо при нас на огне, и масла, которое считается роскошью и по которому мы соскучились. Мы долго гуляли по городку, решив отказаться от конного подъема 22 км к самому истоку Ганги, на гору Гомукх, вокруг были красивейшие места, в храме готовился какой-то обряд, звучал киртан. Мы пошли вдоль реки, то поднимаясь в гору, то опускаясь, местность напоминала Карелию, только увеличенную в 10 раз и поставленную вертикально. Гигантские камни - нерукотворные Шивалинги и белые каменные реки, круглые каменные озера с поверхностью такой ровной и почти бархатной, что грех было не позаниматься. И снова ощущение полной отрешенности и покоя. Внутренний монолог прекратился сам собой, можно было запустить любую мантру и она начинала звучать внутри, существуя без малейшего усилия. Интересным оказался опыт медитации. Забравшись на большой круглый камень в реке, я начала пропевать ОМ в каждую чакру - снизу вверх и наоборот, как вдруг состояние отрешенности было нарушено шевельнувшимся умом и возникла мысль "какое сильное течение, что так расшатывает камень". Одновременно я увидела, что воды в реке примерно по щиколотку и такого течения не хватит, чтобы расшатать подо мной эту глыбу. Но она ходила ходуном и я чувствовала, что просто свалюсь сейчас в ледяную воду, если не остановлюсь. Вспомнились рассказы о монахах, приковывающих себя к скалам на время медитации. Время прошло незаметно, сумерки наступили уже в 5 и так же стремительно похолодало, едва мы успели вернуться. Жалели, что не были у Гомукха, говорят, что гора действительно похожа на голову священной коровы и Ганга вытекает прямо из ее рта… Но время не позволяло - подъем занял бы часов 6, и за один день было не обернуться, а у нас был впереди подъем в Кедарнатх, куда по-другому уже было просто не попасть..

КЕ-ДАР-НАТХ торжественно произнес наш водитель, и мы увидели вдалеке в темной зелени горы словно россыпь жемчуга. Вскоре показался поселок у подножья горы, где мы, сняв "room" и оставив там вещи, налегке отправились на поиски "hors". Эти небольшие мохнатые лошадки шли размеренным шагом, врубаясь копытами в каменистый подъём, который везде был не меньше 45 градусов, а местами и под 60. Подъём наверх 14 километров занял 4 часа. Наступали сумерки, мы уже были у самой вершины… на нас опускались облака странного серого цвета, они стелились по дороге, оставляя за собой мокрый след и сползали в пропасть за краем которой все терялось в этой плотной серой дымке, казалось что дорога висит под небом… дыханье гор было ледяным. Мы расстались с лошадками и коневодом и пошли искать ночлег в городке. Пройдя мост и крутой подъём, оказались среди узких улиц и двухэтажных домов, людей не было. Неожиданно наше внимание привлекла живописная группа под навесом одного из строений. Колоритный с белоснежными волосами до плеч, закутанный в белые шерстяные чадры старец, лоб в "праздничной" шиваитской раскраске (на лбу широкая белая полоса, три аккуратные желтые и красная точка) - не то брахман, не то богатый уважаемый гражданин и несколько мужчин, которые ему служили… Мы с интересом, не очень вежливо, уставились друг на друга… Он был явно развлечен нашим внезапным появлением и сделал приглашающее движение рукой к "столу", пригласив разделить трапезу- хрустящие лепешки. Отказаться было неловко, мы подошли и объяснили, что ищем ночлег. "It is not my bysnes", сказал он, приглашая нас в дом, и мы остановились у него как гости. Оставив немногочисленные пожитки, решили пойти в храм. Храм, посвященный божеству Кедарнатх, которое, впрочем, является проявлением Шивы, построен на вершине гигантской скалы, являющейся Шивалингамом, верх его выходит из пола в центре храма, ему поклоняются как божеству. Белых здесь не было. Не было и "обычных" индусов. Мистики, колоритнейшего вида "бабы" (бродяги, почитаемые как святые) с дредами до стоп, или уложенными в замысловатые прически, с глазами как пропасти, курили толстые трубки с "чараз" (местным сортом гашиша), пуджарии (священнослужители) всех мастей, саньяси (отреченные) в легких когда-то шафрановых, но полинявших до бледно-розового цвета одеждах…Одинокий кришнаит-индус, увидев нас, бросился к нам, как к родным, с криком "Хари Кришна!", так ему видимо было не по себе от этой публики…Храм светился в темноте, казалось собственным светом, и не возникало сомнений в божественности его проявления. Он был как сами горы, башня терялась в облаках и, ступая босыми ногами по ледяным плитам, мы понимали, что касаемся вечности. Фотографировать разрешали почти везде - мы спрашивали разрешения, но божества в храме были такими древними, что показалось просто кощунством включать им в лица вспышку, да и не факт, что они дали бы себя сфотографировать. Решили вернуться в храм утром .Уснули под звуки мантр, доносящихся из храма… Рассвело часов в 8, народ стекался к храму, появились и "обычные паломники". Но все же на обряд внутри храма я не осталась, понимая, что это не тема и не место для простого любопытства… Под солнцем храм не казался уже таким суровым, но было ясно - он выше окружающих его гор, снежные вершины которых терялись в облаках. Стоит ли говорить об ощущении полной отрешенности от внешнего мира? Это был конец пути. Выше, там где пропадают экспедиции и исчезают с радаров самолеты, был только ОН - Шива.

Мы поприветствовали священную реку Мантокини, которая тоже суть-Ганга, набрали воды и закусили сладким просадом. И отправились в обратный путь, наняв новых лошадей. Ожидание, что спуск окажется легче подъема (копчик все себе стерли ещё накануне) не оправдалось. Лошади не шли быстрее, приходилось буквально лежать в седле, упираясь ногами в стремена, чтобы хоть как-то скомпенсировать крутизну спуска, а спина лошади то и дело ныряла вниз в особенно крутых местах. И, кроме того, мы совершили большую ошибку, отпустив "наших лошадей" - решили сэкономить чтобы не платить коневоду за ночлег и простой. Эти лошади явно только что пришли снизу, они устали и просто отказались идти приблизительно по середине пути. Понукаемые коневодом они спотыкались уже на каждом шагу, скользили на мокрых камнях и стали падать одна за другой. А в паре метров была пропасть за символической оградой. К счастью, обошлось без травм, но остаток пути мы проделали пешком…

Внизу нас радостно встретил наш верный водитель. Местная кухня восстановила силы, привычная манипуляция с багажом и мы снова покатили по бесконечно разматывающемуся серпантину, держа путь к Бадринатху - истоку священной реки Алакананды.

До Бадринатха ехали еще часов 8, движение было особенно оживленным - туда ехали многие, место было более доступным и комфортабельным для паломников и туристов, чем все остальные. Было тепло - градусов 20 и пейзаж как-то странно напоминал среднерусскую полосу своими травами и кустами чего-то лиственного вдоль дороги, если не смотреть за край, где он снова был в вертикали. Дорога была хорошей и широкой. Так "с ветерком" мы и въехали в Бадринатх. Солнце светило ослепительно ярко и храм Нарайаны - Вишну переливался нереально яркими цветами в разреженном абсолютно прозрачном горном воздухе. Мы перешли к храму через реку по мосту. Перед храмом били горячие источники. Запущенные в трубы, они служили "баней" местному населению, которое с удовольствием там мылось и стиралось… Храм вызывал ощущение радости, мы приняли участие в пудже, смысл которой я не понимала, но не чувствовала себя лишней. Везде мы жертвовали небольшие деньги. Вдоволь полюбовавшись живописными барельефами пошли осматривать окрестности. Вдоль реки было много сувенирных лавочек, около 4-х часов дня похолодало - пришлось купить у тибеток теплый шерстяной чадр (большое покрывало в которое можно закутаться как в кокон) одевать европейскую одежду не хотелось. Быстро смеркалось, включили генератор, появился свет и освещенный храм засверкал на фоне гигантской черной горы, как драгоценная шкатулка, сделанная тибетским мастером.

Рано утром в 4 часа меня разбудили ведические гимны, доносящиеся из храма, вернее не разбудили, а перевели в то состояние между сном и явью, когда грезишь наяву…А в 6 мы уже снова неторопясь укладывали в джип наши рюкзаки. Солнце еще не встало. Неожиданно мы почувствовали чье-то присутствие за спиной и обернулись. За нами стоял "баба" древний, как горы.

Глядя куда-то поверх наших голов, он мистически произнес хриплым голосом "Нилокантх!".

Мы обернулись в направлении его взгляда и увидели, как первые лучи встающего солнца подожгли самую вершину пика, который был на фоне черных скал не просто белым - это был цвет абсолюта… Мы обернулись чтобы поблагодарить "бабу" и дать ему немного денег, но никакого "бабы" ни за нами, ни на дороге не было… только мистические черные и фиолетовые тени уползали к скалам, подгоняемые быстро наступающим светом.

Машина резво катила по дороге, мы возвращались в Ришикешь, до которого было 12 часов езды. "Ну вот, скоро мы будем…(дома)" не договорила я банальную фразу, как меня остановили "мы еще никуда не приехали…и скоро можем быть где угодно". Через 100 метров мы действительно остановились. Прямо перед нами на дороге был свежий обвал - валялся камень размером с наш джип, а чуть поодаль - грузовик до верху груженый мешками висел двумя передними колесами в пропасти, кузовом на дороге… И, о чудо, сверху на мешках сидело человек 10 индусов, казалось нимало не обеспокоенных таким положением. Все ведь уже случилось, так чего беспокоиться?

Мы были не индусы, при мысли что было бы, если…"баба" не остановил нас полюбоваться великолепным видом божественного пика, холодело внутри… Несколько часов ожидания и грузовик обвязан веревками и как-то закреплен на дороге, камни помельче убраны и освобожден проезд, мы протискиваемся мимо длинной вереницы грузовиков, выстроившейся в оба конца и отчаянно сигналящей. Так провожали нас Гималаи…

Спасибо ему, что пропустил нас, что дал нам сделать один, или одну тысячную шага по Пути Силы. ОМ НАМАХ ШИВАЕ!

Впереди нас ждал другой путь…

История йоги

История йоги уходит своими корнями в древние времена. На нескольких печатях, найденных в долине реки Инд и относящихся к периоду Индской цивилизации (3300-1700 года до н. э.) изображены фигуры в медитативных или йогических позах. Эти археологические находки указывают на возможность того, что население Хараппской цивилизации практиковало одну из древних форм йоги или родственный ей ритуал.[13] Понятие йоги впервые упоминается в древнейшем памятнике индийской литературы

«Риг-веде».[11] Считается, что йога развилась из аскетических практик (тапаса) ведической религии, которые упоминаются в ранних комментариях к Ведам — Брахманах (датируемых периодом с X по VI века до н. э.).[14] В Брахманах, в частности, в «Шатапатха-брахмане», присутствуют идеи единения ума, тела и души с Абсолютом. В Упанишадах, наиболее раннее упоминание йоги и медитации можно обнаружить в «Брихадараньяка-упанишаде»,[14] — одной из древнейших Упанишад, датируемой учёными X — IX веком до н. э. Основным источником, в котором отражено развитие концепции йоги, являются так называемые «средние» Упанишады (датируемые VI веком до н. э.), «Махабхарата» и «Бхагавад-гита», а также «Йога-сутры» Патанджали (II век до н. э.). В «Йога-сутрах» йога впервые была изложена как одна из школ («даршан») индуистской философии. Эта ранняя школа йоги ретроспективно получила известность под ретронимом раджа-йога с целью отличить её от других, более поздних школ.